Radio Teleson Tenor Luxe 74S

 

RADIO TELESON  TENOR LUXE 74S

CONSTRUCTIONS RADIO ELECTRIQUES  - PARIS

 

Esta radio es una continuación de la entrada anterior de la máquina de escribir Royal KMM. Mi amiga Mari Carmen compró los dos artículos a una mujer que había vivido en Francia, el trato era que me regalaba la radio y a cambio yo le arreglaba la máquina de escribir... no podía decir que no!.

 

No he encontrado reseñas de este modelo, y poca cosa de la empresa que lo fabricaba, debía ser una empresa local que hacía modelos de buena calidad a menor precio que las marcas más conocidas (Philips, Radiola, Grundig...). Aquí en España también existía toda una industria alternativa para la fabricación de radios y kits de radio a precios más asequibles, con empresas que hacían la mayoría de los componentes de la radio (véase entrada Telefunken Opereta). En esta se nota por su construcción interior, muy ordenada y sencilla, que tenía la intención de ofrecer una calidad equiparable a las grandes marcas, con siete válvulas y un ojo mágico, tres de ellas eran válvulas amplificadoras para mejorar la recepción en cada etapa. El altavoz Audax-21PB9 también es de un tamaño considerable y de buena calidad, tiene integrado el transformador de sonido, y un conector tipo enchufe para separar el chasis de la caja fácilmente para reparaciones o mantenimiento, estos pequeños detalles proporcionan calidad adicional.

  Este modelo tiene cuatro bandas de radio y una extra de amplificador para conectar un tocadiscos (fono - Pick Up, entrada mono), también dispone de una toma adicional para añadir otro altavoz, pero no es una radio estéreo, así que seguramente sería para acoplar un tweeter. Posee cuatro botones frontales: encendido/volumen, control de tono (4 opciones), sintonía, y selector de bandas/fono. El dial de espejo tiene grafiadas las cuatro bandas y dos círculos, uno para el ojo mágico y otro para indicar la posición del selector de bandas. Por el tipo de válvulas debe ser de finales de los años 40 o principios de los 50, así que la radio tendrá unos 70 años.

La radio estaba bastante bien conservada, un poco deteriorada la tapa superior del mueble, pero nada grave, sólo se había perdido el barniz (goma laca) o lo habían limpiado en exceso hasta dejar la madera casi cruda. La madera de parte posterior de la caja sí estaba bastante afectada por carcoma, el resto de la carcasa al ser de madera laminada no tenía ese problema, así que lo primero era dar un tratamiento preventivo lo antes posible. El primer paso de toda restauración: desmontaje y limpieza.

Por dentro estaba llena de polvo...bastante polvo, pero ningún desperfecto grave, y nicotina o humo de la cera de los condensadores en algunas zonas, que ha salido sin problemas con limpiador a base de amoníaco y alcohol de limpieza.

Tras eliminar todo el polvo de la caja y soplar con aire a presión el interior, le he dado un tratamiento con Xilamon para tratar y prevenir la carcoma. Posteriormente se han sellado los agujeros con cola blanca al 50% con agua, porque aún caía bastante serrín al mover la caja, y por el número de inyecciones, 2 jeringuillas de 20ml, había mucho túnel ahí dentro. Otro problema de la caja es que la tabla inferior está  partida por la junta central, falta una de las escuadras de unión entre el tablero inferior y uno de los laterales, la junta entre el tablero superior y el marco trasero también está abierta, y uno de los pies traseros se ha soltado, así que hacen falta algunos repasos de carpintería para dejarla en condiciones..

Advertencia: HIGH VOLTAGE. Voltajes de hasta 350 voltios en el interior de la radio. La reparación de este tipo de equipos requiere medidas de seguridad y conocimientos de electricidad y electrónica. El autor no se hace responsable frente a un uso inadecuado de las herramientas y de los procedimientos aquí descritos, son meramente informativos y no son un manual de instrucciones al uso.  Si alguien decide abordar una reparación en este tipo de equipos será bajo su responsabilidad.

Reparación de la electrónica.

Soporte IA. La radio no es un modelo de una marca que tenga una gran distribución, por tanto no suele haber demasiada documentación al respecto, de hecho no hay ninguna referencia a este modelo concreto en radiomuseum, que es una de las páginas de referencia para documentarse y que tiene una amplia y detallada base de datos de muchas radios y televisores de la época. He tenido que recurrir a modelos similares que emplean las mismas válvulas como referencia (que tampoco ha sido posible al 100%), usar los esquemas genéricos de conexión de las válvulas empleadas, y hacer esquemas de las conexiones y componentes que acometen a las válvulas en esta radio. 

Este modelo tiene trasformador para trabajar con cinco rangos de voltaje: 240v, 220v, 140v, 125v y 110v. Para las pruebas he trabajado con la radio a 110v que es el voltaje del transformador de aislamiento que tengo. Para trabajar poco a poco los voltajes he usado la siguiente configuración: Variac de 0 a 220V, transformador de aislamiento (en este caso además como reductor de voltaje) de 220v a 110v, lámpara en serie con la radio (en este caso dos lámparas de 100w para permitir mayor o menor paso de corriente). Finalmente, tras repararla y comprobar que no hay problemas he dejado el transformador en 240v para poder conectarla directamente a la red y evitar transformadores adicionales que generan ruido e interferencias.

En este caso he empleado la inteligencia artificial para poder consultar detalles genéricos de radios similares para resolver dudas, y si bien comete muchos errores o mezcla muchos conceptos, con las adecuadas correcciones he podido averiguar muchas cosas y hacer unas pautas de intervención en alguna de las etapas de la radio. Por suerte la radio estaba bien conservada, y al menos había tenido ya una reparación previa en los años 70 a la vista de alguno de los componentes sustituidos. Generalmente con las radios que ya he arreglado antes, la mayoría funcionaban antes de abandonarlas en un trastero cuando fueron sustituidas por otras más modernas y pequeñas con FM. 

 

 Afortunadamente todas las resistencias y condensadores han conservado los textos y colores de sus valores nominales, y tras un poco de limpieza de todo el polvo que acumulaban se han podido documentar para reemplazarlas por un valor equivalente. 

 Sustitución de condensadores.

Los condensadores estaban perfectamente identificados con su capacidad y voltajes nominal máximo y pico, la mayoría eran de papel y cera (que he tenido que reemplazar por unos de polipropileno), puntualmente algunos de mica en la etapa de sintonía (que se han mantenido), y los electrolíticos de filtrado y audio (se han reemplazado todos, los de filtro de la fuente de alimentación, dos de audio y uno de filtro entre el B+ y masa). 

Todos los condensadores de papel se han testeado para medir capacidad y fugas, y todos ellos presentaban una capacidad superior a la nominal, lo que suele indicar que tienen fugas. Con el leakage tester todos daban mal desde 100v. Además de fugas eléctricas, todos presentaban roturas y grietas en el encapsulado, y la cera interior se había salido hacia el exterior. Se han reemplazado todos. 

Antiguamente los condensadores no polarizados se hacían enrollando las dos láminas de metal alrededor de un eje central, y tenían una línea que marcaba el lado correspondiente a la última vuelta de la capa del condensador y que era el que daba el “blindaje” contra interferencias. Este borne de la capa exterior era el que se conectaba al chasis o tierra (outside foil). Actualmente los condensadores no polarizados no suelen llevar marcada esa línea, y con la ayuda del osciloscopio es posible detectar cual de los dos bornes es el lado exterior que se ha de conectar a masa. 

Esto es así en los condensadores cilíndricos, y de hecho hasta ahora los marcaba así, no obstante he descubierto que los de polipropileno que son aplanados no tienen un borne exterior, ambos lados se comportan de igual manera. Investigando con la IA he confirmado que efectivamente en este tipo de condensadores, por la forma en que se fabrican alternando capas no hay una capa exterior, así que en la mayoría que he instalado en esta radio no sé si realmente tienen protección contra interferencias.

En la radio Telefunken, que arreglé hace unos años, sí que encontré que había unos condensadores que tenían un blindaje adicional exterior, con un tercer cable para conectarlos a tierra. Estuve barajando la posibilidad de repetir lo que hice en aquella ocasión, forrarlos con la  cinta de aluminio adhesiva (que se usa para sellar los conductos de humos de los calentadores de gas), y enrollada con hilos de cobre para conectarla a tierra, pero como tienen las patillas en uno de los laterales es difícil forrar al 100% el condensador sin tocar alguna de las patas, así que para evitar cortos decidí dejarlos como estaban. Tras oír como funciona la radio, y tras hacer pruebas también con la entrada de fono, he comprobado que la estática es poco apreciable y no merece la pena el esfuerzo o tener que comprar los condensadores axiales para “audiófilos” que son más caros.

El doble condensador principal de filtro (32+32uF y 500v) daba baja lectura con el medidor ESR en ambos, y en capacidad daban 8 y 16uF respectivamente, así que lo he sustituido por dos condensadores nuevos debajo del chasis. En un par de ocasiones he aprovechado la misma carcasa de aluminio del original para meter dentro los dos condensadores, pero es demasiado trabajo, y en este caso he optado por poner una borna de conectores para instalar los nuevos y anular por completo el original. 

El condensador que estaba entre el B+ y chasis me desconcertó un poco al principio, como no tenía esquema con el que cotejar ese condensador no estaba seguro si era un reemplazo de alguno de los electrolíticos de filtro de 32uF o lo habían sustituido por otro, era del mismo valor y voltaje: 32uF y 500v. En principio opté por suprimirlo, pero tras las pruebas de funcionamiento decidí reemplazarlo por dos equivalentes a 20uF, más adelante explicaré por qué.

El condensador de audio de 40uF y 25v no polarizado (este también debe ser una sustitución de los 70 y estaba abierto, lectura nula) lo he reemplazado por dos condensadores de 100uF polarizados en serie conectando negativo con negativo, aunque esta solución la reemplazaré cuando me lleguen los electrolíticos no polarizados que he encargado. Como el valor de 40uF ya no es estándar los pondré de 47uF y 50v.

El condensador electrolítico “seco” de 10uF y 50v daba un poco bajo en la lectura del medidor ESR y he decidido cambiarlo también.

Sustitución de resistencias

Las resistencias, del tipo body-end-dot, estaban bien conservadas y se ha podido verificar su valor con un polímetro y contrastarlo con los colores indentificativos, ninguna de ellas presentaba signos de sobrecalentamiento. Al menos en dos se aprecia que se han cambiado por otras de tipo recto con la nomenclatura de colores estándar actual, una de ellas estaba abierta (de 1MOhm) y había sido puenteada con otra de idéntico valor de los años 70, que presentaba una resistencia real doble que la nominal, y las he reemplazado por una de metal de 1MOhm y 2W de potencia. La mayoría de resistencias estaban en torno al 15-20% por encima de su valor nominal, pero como no son valores críticos en este caso las he mantenido.

Las resistencias del ojo mágico de 1MOhm también están un 60% por encima de su valor nominal, pero como no afectan a su funcionamiento las he mantenido.

 

Válvulas y lámparas de dial

 Las válvulas conservan la serigrafía en el cristal, no obstante he decido marcar el nombre de cada una en el chasis para que se puedan identificar en el futuro de forma más sencilla. Son todas de la serie Rimlock, tienen 8 bornes y un tetón en la base para instalarla en el zócalo en la posición correcta. Este tipo de lámparas era frecuente entre finales de los 40 y la década de los 50, lo que permite datar aproximadamente la radio a principios de los 50. Las he limpiado con cuidado de no pasar el trapo con la serigrafía y evitar borrarla. Por orden desde la etapa de sintonía hasta sonido son:

EF41: amplificadora de radiofrecuencia 6,3v

ECH42: mezcladora osciladora 6,3v

EF41: amplificadora de frecuencia intermedia 6,3v

EB41: detectora de señal 6,3v

EF41: amplificación 6,3v

EL41: salida de audio 6,3v

GZ40: rectificadora 6,3v

EM4: ojo mágico, 250v

Una de las cosas que más me sorprendió es que las válvulas no tenían una funda metálica para protegerlas de las interferencias, luego consultado internet y viendo con más detenimiento estas válvulas noté que casi todas tienen una malla interna alrededor de los elementos que hace el efecto de blindaje, y de hecho había hecho algunos tubos de aluminio y de latón para comprobar si mejoraba la recepción de la radio o disminuían las interferencias y no les afecta en absoluto.

Al menos dos de ellas se sustituyeron, seguramente en la misma reparación donde cambiaron los electrolíticos, son las de la primera etapa de sintonía de la radio. Las originales son de la marca Mazda, y estas dos son de la marca Philips con la serigrafía en color verde, la EF41 y la ECH42.

Lámparas de dial: 6,3v - 0,3ª, estaban fundidas, las he sustituido.

Sustitución de cables

He tenido que reemplazar los cuatro cables del ojo mágico, que se disgregaba el recubrimiento plástico de tocarlo. Los de la alimentación del altavoz estaban en buen estado, aunque con bastante suciedad incrustada que no he conseguido limpiar, los he mantenido.

El cable de alimentación enchufe también se sustituyó en los 70 y está en buen estado, así que lo he mantenido.

Fusible de seguridad

Como mejora a la radio he añadido un fusible, aprovechando que en la parte trasera del chasis habían dejado una placa de baquelita de reserva he instalado allí el porta-fusibles.

Pruebas, pitidos, motor-boating condensador 20uF a tierra (32uF antiguo).

Una de las cosas que más me llamó la atención era el condensador electrolítico de 32uF entre la línea de B+ y chasis, inicialmente pensaba que era una sustitución de alguno de los electrolíticos principales, pero su ubicación fuera del filtro en PI no me cuadraba y decidí eliminarlo. En la primera prueba que realicé tras cambiar todos los condensadores la radio aparentemente funcionaba, pero daba pitidos al aproximarse a una emisora que desaparecían al sintonizar correctamente, también noté que cuando aumentaba el volumen la radio empezaba a hacer un ruido de “motor-boating”, un pop pop pop que parecía indicar una válvula microfónica o que entraba en resonancia al aumentar el voltaje. Hace un par de años, en la reparación de un magnetofón a válvulas había tenido ese problema con la válvula de salida de audio y tuve que reemplazarla por una nueva.

Haciendo mediciones con el polímetro descubrí que esos ruidos desaparecían al medir entre el B+ y el chasis. Al tocar con las puntas de prueba la conexión a tierra hacía que mejorara la emisora sintonizada y aumentara el volumen, así que deduje que el condensador de 32uF estaba ahí por algo. Recientemente vi un video en youtube de Miguel Romera donde solucionaba el problema de una válvula microfónica con un condensador y eso me confirmó mis sospechas.

(https://www.youtube.com/watch?v=dhvzcQqFus8 )

Volví a instalar el condensador de 32uF, que estaba en buen estado, y la radio funcionó perfectamente. No obstante noté que cogía demasiada estática la señal y opté por poner otro de 10uF para comprobar si mejoraba, y si bien bajaba la estática, también bajaba la detección de señal, así que finalmente instalé dos en paralelo para obtener un término medio, 20uF.

Como la radio ya funcionaba decidí comprar nuevas válvulas. Como no tengo comprobador de válvulas, la única manera de comprobar si alguna está agotada o tiene problemas de microfonía u oscilación es cambiarlas por otras nuevas. En las pruebas cambiando las válvulas no había ninguna diferencia en calidad de sonido ni volumen, así que deduzco que todas las actuales están bien, y por si acaso ya tengo reemplazo para el futuro.  Actualmente aún es posible encontrar válvulas de viejos stocks (NOS: New Old Stock), todavía quedan tiendas que las venden por internet, nuevas o recuperadas de otras radios. En este caso las he conseguido de Radio-antigua.com, pero como a veces este tipo de tiendas son los remanentes de otras tiendas físicas que han cerrado, o que están a punto de cerrar porque se jubilan sus dueños, y las válvulas cada vez son más caras y difíciles de conseguir, considero prudente tener reemplazos, por si dentro de 20 ó 30 años (o 70) hay que volver a repararla.

 

Reparación altavoz. Tela altavoz.

Tenía un corte en el fuelle perimetral, para evitar que progresara y que generara vibraciones en bajas frecuencias lo he pegado dando una imprimación superficial con cola de contacto. Como la radio tiene una chapa perforada en el frontal en lugar de la típica tela, que con el movimiento de la membrana del altavoz permite que entre el polvo dentro, he colocado una lámina de fieltro.

Limpieza y reparación de mandos de baquelita.

Uno de los mandos tenía parte del cilindro central roto, lo he reparado con resina epoxy. Para sacar un molde del cilindro he empleado la pistola de silicona termofusible sobre uno de los laterales que estaba en buen estado, con alcohol se puede retirar fácilmente y volver a pegar en el dado dañado. Para mejorar el agarre a la parte rota he hecho unos pequeños taladros para insertar hilos de fibra de vidrio con superglue. La resina empleada es epoxy 1:1 en volumen, y para darle el color de la baquelita la he mezclado con polvo de cáscara de almendra. La resina tarda un día en endurecer. el espacio entre el cilindro exterior e interior lo he rellenado también con epoxy, le dará más fuerza y no se aprecia desde el exterior. Como el tornillo del botón estaba en uno de los laterales del lado roto, lo he untado con grasa de litio para que la resina no se adhiera a la rosca.

 

 

Se ve que en la reparación que le hicieron a la radio, al desmontar los botones, se perdieron dos de los tornillos sin cabeza (prisioneros) y se reemplazaron por otros que tendrían en el taller. He vuelto a hacer dos tornillos nuevos sin cabeza con el dremel.

 

Tubos blindaje válvulas

 En las pruebas de sonido no estaba muy seguro de si la estática que tenía la radio era debida a interferencias no deseadas al no estar entubadas las lámparas (efecto de jaula de Faraday)

 

Módulo FM, MP3, bluetooth y módulo rectificador a DC. (Próximamente)

El problema de esta reparación, al igual que pasó con la última radio restaurada (Radio Renig), es que uno acaba con un sabor agridulce el trabajo. Por un lado la satisfacción de ver que la radio vuelve a funcionar, y bastante bien teniendo en cuenta que con la edad de la radio podían haber muchas cosas mal o irreparables (y no ha sido el caso), por otro la frustración de pasar el dial por todas las bandas y descubrir que apenas se sintonizan ya contadas emisoras, apenas 3 en Onda Media y otras 3 extranjeras en Onda Corta, en el resto sólo estática e interferencias.

Es una lástima que la mayoría de emisoras, y en especial Radio Nacional de España, hayan cesado sus emisiones en la Onda Media (AM), tan sólo se sintoniza la Cope y la Ser. Por lo visto sale caro mantener la emisión en estas bandas, no creo que sea para tanto y menos para la cadena pública, que gasta millones en otras causas y programas más que cuestionables. Debería al menos, por valor cultural e histórico, y aunque fuera sólo por el uso didáctico de la AM, que se mantuviera la emisión de la señal en esas frecuencias, aunque fuera un duplicado de la emisión de la FM, de manera que cualquiera que tuviera una radio antigua pudiera disfrutar su uso. Quien sabe si llega otro apagón, o algo parecido, y alguien se da cuenta que igual la AM sigue siendo necesaria.

Afortunadamente la radio tiene una entrada de fono (antiguamente tocadiscos y magnetofón) que funciona correctamente, a la que actualmente le puedo conectar un walkman, un reproductor de CD o MP3, y como recientemente hay en el mercado pequeños módulos que integran FM, MP3 y bluetooth, voy a montar uno de estos conectado a la salida de 6,3v (alterna) del transformador, con un sencillo circuito de puente de diodos y condensadores para rectificar el voltaje a corriente continua.

 

Reparación de la caja de madera. (Próximamente)

Tratamiento anticarcoma-fungicida

Reparación uniones, escuadras, pata, chapa

Lacado