Conversión downlight de bombillas fluorescentes a LED (3)

Al fin tengo una luminaria acabada, como ha sido la primera sobre la que había que hacer pruebas y ajustes ha costado un poco, pero por fin está montada e instalada. 

Conversión downlight de bombillas fluorescentes a LED (2)

Este montaje se va a demorar un poco en el tiempo por concentración de trabajo pre-navideño. Llevo ya dos semanas con él y aún no he acabado el primer foco-prueba-prototipo. He de hacer algunas piezas ad-hoc para sujetar los plafones al chasis y ver cómo puedo integrarlo y ajustarlo todo, y dejarlo de forma que si he de cambiar un plafón más adelante sea fácil de sustituir. Espero que una vez tenga preparadas esas piezas la fabricación y el montaje del resto sea más rápido.

 Aspecto tras aplicar el barniz mate a la pintura metalizada. Aunque no es exactamente el mismo tono al colocarse en posición invertida quedará parcialmente en sombra cuando esté apagado y haya luz ambiental en el despacho. Al estar encendidos la intensidad de la luz hace imposible ver el marco.

Sustituir bombillas incandescentes por leds

 Este es el sistema de iluminación de un juguete para calcar dibujos, lleva tres pilas de 1,5V tipo “C” LR14, con dos bombillas de 3,5V. Este modelo de pilas es bastante caro y se agotan en pocos días. Las bombillas incandescentes suelen tener 0,3 amperios, 0,6A las dos, los leds consumen del orden de 15mili-amperios , por nueve son 0,13 A ; así que a groso modo con leds las pilas durarían 4,5 veces más. La solución de sustituir por leds blancos las dos bombillas en este caso es bastante sencilla. La forma más económica de obtener leds es comprar una pequeña linterna "de los chinos", de las que funcionan con 3 pilas de 1,5V AAA. Comprar los leds en una tienda de electrónica en ocasiones es más caro. En la linterna vienen 9 leds que se pueden desoldar con facilidad de la placa de circuitos.

Los leds van conectados en paralelo. Suelen tener un voltaje de unos 3,3V, así que no se pueden conectar directamente a los 4,5V de las pilas porque se fundirían (además cuando las pilas son nuevas tienen un voltaje ligeramente superior a 1,5V).

Refuerzo de guantes de lana.

Brico-costura extrema.

Con la llegada del frío empleo los viejos guantes de lana de la mili para ir en bici, con sus puntitos de silicona para tener agarre. Pero hace un par de semanas tuve un desafortunado accidente con la bicicleta, que acabó con un hombro dolorido, una rodilla salvada de milagro (pero con un gran moratón que parece la galaxia de Andrómeda) y los nudillos de ambas manos raspados e hinchados por el golpe y el roce contra el suelo. 

Conversión downlight de bombillas fluorescentes a LED (1)

"Refurbishing" de las luminarias del despacho.

Reparación Taladro-Martillo electro-neumático

Esta es una herramienta que compré en el 2004 para iniciar la reforma del despacho, es de gama baja (low cost y marca ilocalizable actualmente) pero que me ha dado buen servicio, a medio camino entre el taladro “normal” de estar por casa y el taladro semi-industrial  que se emplea habitualmente en las obras para labores de taladrado en estructuras de hormigón o demolición de las mismas. Tiene una sola velocidad y tres posiciones: taladro, taladro con  percutor y sólo percutor. Tiene cabezal tipo SDS y adicionalmente para poder emplear brocas de madera, que no suelen tener este tipo de acople (estoy hablando de hace 15 años), compré un adaptador portabrocas estándar con sistema SDS.

Este en concreto tiene 600w, compensa la baja potencia con una relación de engranajes a bajas revoluciones, para dar más par de fuerza, y la diferencia con los taladros normales principalmente es la potencia de percusión. En este caso se emplea un pistón, la cadencia de golpeteo es menor que en los taladros habituales, pero la potencia y amplitud de cada golpe es mayor. Toda la carcasa excepto la del motor es de fundición de aluminio, con lo cual es bastante robusto para un uso esporádico y para tener casi 15 años está en muy buen estado a nivel de mecánica.

Pulido de plásticos

Desde que en los coches ponen faros de plástico en lugar de vidrio, es habitual ver faros amarillentos y traslúcidos, el problema reside en el bromo, un aditivo que se añade a los plásticos para evitar que proparguen la llama en caso de incendio. Esto pasa también en la mayoría de los plásticos actuales de cualquier electrodoméstico o juguete. Para solucionar este problema hay dos métodos, uno el conocido como "retro-bright", que ya he comentado en otra entrada (http://boscohurtado.blogspot.com/2013/02/off-line-off-bright.html), que consiste básicamente en revertir la reacción química que hace que el bromo se oxide (no se puede aplicar en los faros a menos que se desmonten y se tengan precauciones especiales en su aplicación, para no dañar la cara interna o espejo del faro), y la otra es la solución mecánica, es decir, lijar y pulir la superficie para eliminar la capa de plástico que se ha oxidado.

En este caso voy a emplear esta segunda opción para otro problema, eliminar una gran rascada en la visera del casco de la bici, y que puede servir para otro tipo de casos similiares donde se requiera una superficie final cristalina, para recuperar la transparencia o dejar una superficie pulida a efecto espejo para que brille como el mármol.

Reparación compresor (2) Presostato.

Esta es una revisión de la anterior entrada, más bien un “spin off” por no hacer la otra demasiado larga y entrar más en detalle, del problema que he tenido con el presostato. Recupero también la imagen esquemática de la sección del presostato, que es más bien un esquema y no un despiece 100% fiel al original, simplemente para ver que partes influyen en la regulación de la histéresis y de qué manera se puede intervenir en ellas para modificar los parámetros de fábrica.

Lo que explico a continuación es una experiencia personal por mi cuenta y riesgo, que requiere ciertos conocimientos, herramientas adecuadas... y poner ciertos límites sobre el terreno en el que uno se mueve, así que si alguien decide hacer algo similar será bajo su responsabilidad. El primer límite es que no se puede sobrepasar el rango de seguridad de los 8 bares como tope máximo (tampoco necesito por mi trabajo y aficiones más presión), y el reto es conseguir que el rearme del compresor se produzca en el umbral de los 4 bares.